El traje, la camisa y sus complementos.La Sastrería. História, tipos y lugares en Madrid.
1.-EL TRAJE.
En cuestiones de traje, más allá de las modas predominantes se mantienen los cortes clásicos. En cuanto a las telas, aunque también hay innovaciones, las más utilizadas siguen siendo la raya diplomática (rayas finas sobre colores oscuros, generalmente, aunque también pueden ser claros): predominan los grises, azules oscuros y negros; el ojo de perdiz, los cuadros príncipe de Gales, y los tejidos lisos.
En cuanto a los materiales, lana, principalmente para el invierno, y algodón y lino para el verano. Aunque se pueden encontrar en el mercado mezclas, tejidos sintéticos y una amplia variedad de tejidos y calidades.
Un caso especial es el conocido traje "tweed", de color marrón-verdoso, y un dibujo de amplios cuadros; original de Inglaterra, era muy utilizado por ser un traje muy tupido y pesado, ideal para soportar las adversas condiciones climatológicas de aquel país. En la actualidad su uso ha quedado relegado a cazadores y estancias en casas de campo, y su tejido es más ligero.
La chaqueta Blazer
Corría el año 1838 y un capitán de la Marina Inglesa encargó la confección de una chaqueta cruzada con dos filas de seis botones cada una. Es la conocida chaqueta "blazer" que debe su nombre al capitán H. Blazer. Los botones suelen llevar algún emblema grabado, pero también pueden ser lisos. El color es azul marino oscuro, con dos aberturas lateras, dos bolsillos vueltos y un bolsillo superior. Solapas anchas y se suele vestir abotonado. A la reina Victoria le gustó tanto esta chaqueta "blazer" que se adoptó como uniforme para la marina inglesa.
Tipos de traje.
Independientemente de la moda en tejidos o colores, los trajes los podemos clasificar en tres grupos principales, teniendo en cuenta que puede haber cientos de variantes a estos cortes clásicos o base (anchura de solapas, botones en las mangas, etc):
1. Traje recto, dos botones.
Uno de los más utilizados en nuestra vida diaria. Se utiliza este corte tanto en chaquetas de sport como en chaquetas de vestir. Es la chaqueta con las solapas más largas y la mayor abertura central del pico (la que más corbata deja ver). Se suele llevar abrochada al completo o solamente abrochamos el botón superior, pero nunca el botón inferior solo.
2. Traje recto de tres botones.
Es probablemente el más elegante, para trajes de vestir. Es equilibrado, de solapas cortas y suele ir acompañado de chaleco, aunque todo ello es muy dependiente de la moda y la tendencia del momento. Se abrocha al completo, y no suele llevarse desabrochada, pero al igual que en el modelo anterior, se abrochan los dos primeros botones superiores, pero nunca solamente el primero o el inferior.
3. Traje cruzado, con dos botones.
Se caracteriza por llevar dos filas de botones. Hoy en día está de poca actualidad, aunque en Inglaterra es una de las más utilizadas. Siempre ha sido considerada muy elegante, y se suele llevar o totalmente abotonada o totalmente desabotonada, pero nunca a medio abotonar. Podemos encontrarlas también cruzadas con dos filas de tres botones cada una.
Hay que tener en cuenta que en todos los modelos anteriores en la parte posterior de la chaqueta pueden tener una apertura central, o dos aperturas simétricas. Aunque no es una norma, la apertura central suelen predominar en los trajes de "vestir" y las dos aperturas en las chaquetas de sport y chaquetas de "diario".
Un traje de calidad se nota en muchos pequeños detalles, como pueden ser:
1. Pantalones.
Suelen contar con una trabilla lateral para un mejor ajuste del mismo. La vuelta del pantalón solo se suele utilizar de día, pero no para la tarde-noche. Y casi obligada para vestirlos con una chaqueta cruzada. Ahora bien, recuerde que el pantalón con vuelta le hace más bajo (tiende a acortar la figura) y es mejor para piernas estrechas. Un pantalón debe quedar a la altura del tacón por la parte posterior, y cubrir al menos un tercio del zapato por la parte delantera.
2. Bolsillos.
Un buen corte, evita que al sentarse se vea el forro del bolsillo del pantalón. Otro detalle, se nota en el bolsillo superior de la chaqueta, que guarda una pequeña curva para que se adapte con suavidad al contorno del tórax. El bolsillo interior de la chaqueta, suele llevar un botón y no dejarlo abierto. Los bolsillos exteriores suelen llevar algún pequeño refuerzo para evitar que se deformen. Un pequeño truco es utilizar solamente los bolsillos internos de la chaqueta y dejar los exteriores cosidos por dentro, como vienen de fábrica, así evitamos que se deformen.
3. El forro.
Un traje de calidad cuenta con un forro elegante, principalmente de seda, y con un cosido esmerado de puntadas muy precisas y juntas. Son muy vistosos y elegantes los forros con motivos diversos.
4. Solapas.
Contar con un ojal en la solapa es un detalle que se ha ido perdiendo, y que a menudo se echa de menos.
5. La manga.
Los trajes más elegantes suelen contar con botones en la manga que son perfectamente desabrochables, no como en los trajes de "serie" donde los botones de la manga son un falso adorno, pero no se pueden desabrochar. Nunca se debe ver el forro por la manga.
6. Otros detalles.
El tercer bolsillo, más pequeño, situado sobre el bolsillo inferior derecho, es utilizado y vuelve en función de las modas y las tendencias. Es conocido como el "ticket pocket" debido a que era el bolsillo donde se guardaban las entradas para un espectáculo, o cualquier otro tipo de "ticket" o entrada.
Formas de colocar el pañuelo en la chaqueta.
2.-LA CAMISA
História
Desde antiguo la camisa era la única prenda interior que se llevaba: El delantero y la espalda eran iguales y asomaba bajo las túnicas o se metía dentro de las calzas. Cruzándola entre las piernas solía hacer las veces de calzoncillo. Hasta principios del siglo XVIII la camisa se llevaba bajo la vestimenta exterior sólo se veía el cuello.
Hasta 1871 era cerrada y se ponía por la cabeza, era más larga por detrás para que no se saliesen del pantalón. En esta fecha se registro la primera camisa abotonada de arriba a bajo.
Las camisas que más gustaban eran las blancas eran símbolo de distinción ya que tan sólo se podía permitir vestir con estas prendas quien tuviesen suficiente dinero para que se las lavasen a menudo y demás tener suficientes modelos de recambio, tan sólo las llevaban aristócratas o burgueses que viviesen de sus rentas. Las camisas de rayas se empezaron a utilizar a finales del siglo XIX pero se hacían con cuellos y puños blancos intercambiables.
En una camisa hay que tener en cuenta el cuello, los puños, el color y el tejido.
Una buena camisa debe ser de seda o algodón, preferiblemente, y debe cubrir por completo el brazo hasta la muñeca, e incluso llegar hasta media mano con el brazo extendido. El puño debe sobresalir de la chaqueta al menos dos dedos cuando se dobla el brazo.
Las puntas del cuello, deben tocar la camisa, y no encontrarse despegadas, ni deben moverse por tener falta de rigidez en los cuellos de la misma. Las de vestir deben contar con el puño francés o doble puño, para poder lucir gemelos. Actualmente, existen unos complementos conocidos como cubre-botones, que sirven para las camisas que no tienen doble puño y quieren lucir un aspecto más elegante, similar al de las camisas con gemelos.
Una camisa clásica debe llevar "canesú", que es unacostura vertical por la parte posterior de la camisa, necesaria para que la camisa nos quede bien adaptada. También suelen tener unas varillas o refuerzos en el cuello para que éste se mantenga siempre bien rígido. Las puntadas mientras más sean mejor "vida" tendrá la camisa. Los botones de nácar o imitación de este material. El puño debe constar de varios pliegues, dos botones y los ojales dispuestos de forma horizontal, para evitar que la manga no se abra de forma muy antiestética.
Tipos de cuello de camisa.
1. Cuello inglés.
El cuello de las camisas de vestir por excelencia. Sus puntas son más largas, que en las camisas de sport, y también es algo más estrecho. El cuello también es un poco más ancho que el de las camisas informales.
2. Cuello italiano.
Es más corto y más ancho que el cuello inglés. Y las puntas están algo más separadas. También es muy utilizado para vestir, al igual que el cuello inglés. Las puntas deben ser perfectamente rígidas para evitar que se doblen.
3. Cuello abotonado.
También conocido como cuello "botton down". Muy similar en tamaño, forma y apertura, al cuello de vestir pero "sujetado" con botones en los picos del cuello. Es un cuello informal, y las camisas que lo tienen no deberían utilizarse como camisa de "vestir" para eventos o ceremonias formales. Es un cuello de invención americana.
4. Cuello pasador.
También conocido como "cuello collar", Muy de moda hace años, pero apenas utilizado en la actualidad. Su principal característica, es que las puntas de los cuellos se unen por un pasador o alfiler. Al igual que el cuello abotonado, no debería utilizarse como "camisa" de vestir.
5. Cuello postizo.
No utilizados en la actualidad. Es el conocido cuello de quita y pon, utilizado para poderlo cambiar con independencia del resto de la camisa. Muy utilizado en épocas pasadas, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, donde evitaba tener que lavar toda la prenda, y cambiando solamente el cuello, daba la impresión de limpieza y pulcritud.
3.-LA CORBATA:
Al origen llevada por los soldados para protegerse del frío, la corbata aparece en Francia bajo el reino de Louis XIII.En esta época, el rey de Francia recluta a soldados croatas; éstos llevan un pañuelo anudado alrededor del cuello. Por cierto se piensa que la palabra corbata correspondería a una deformación de la palabra croata.Hacia 1650, la corbata se instala en el cuello y en la corte del rey Louis XIV. Todos rivalizaban en audacia y en elegancia añadiendo puntillas y cintas de seda. Esta moda original se extiende a toda Europa. Llevada por los ricos y los dandis, la corbata ha atravesado los siglos y los continentes, adoptando nuevas formas.
En la segunda mitad del siglo 19, mientras que la era industrial revoluciona el sector textil, aparece una corbata más funcional, más larga y más estrecha. Llamada la régate, ésta se inscribe en el tiempo y se considera como la base de las corbatas actuales.
En 1926, Jesse Langsdorf, inventor de Nueva-York, tuvo la idea de cortar la corbata en la tela de manera diagonal y confeccionarla en tres partes. A partir de ese momento, nuestra corbata moderna más elástica ya había nacido.
Tipos de nudos.
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